[조정용의 와인으로 읽는 문화사] 〈39〉 ‘달마티아의 섬 흐바르’<세계일보>
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달마티아의 주도 스플리트에서 카페리를 타고 브라치 섬과 솔타 섬 사이 바다를 한 시간 정도 달리면 흐바르섬에 도착한다. 흐바르는 그리스가 식민지로 개발한 이후 여러 시대를 거치면서도 천혜의 자연 환경을 그대로 간직하고 있는 아드리아해의 대표적 휴양지이다. 흐바르에서는 달마티아 와인 문화가 꽃을 피웠다. 흐바르(Hvar)는 유럽에서도 일조량이 가장 많은 곳으로 꼽힌다. 와인 중에는 1년 중 해가 비치는 시간을 계산하여 ‘2718’이란 것도 있다. 이는 마케팅 교수이기도 한 이보 두보코비치(
www.dubokovic.hr)가 집안의 전통을 살려 주말마다 고향에 내려와 만드는 와인이다. 품종은 진판델의 유전적 아버지인 플라바츠 말리로 만든다. 흐바르 내륙에는 청포도, 남해안에는 적포도를 심는다. 그의 좁다란 양조장에서 여러 가지 와인을 놓고 시음하던 중에 맛 본 플라바츠 말리로 만드는 ‘메드비드’는 단단하지만 섬세한 느낌이 들며 우아한 맛을 풍겨 가히 크로아티아의 대표적인 와인이라고 할 만했다.
흐바르는 한때 지금의 세 배가 넘는 인구가 모여 살 정도로 풍요로웠다. 1890년대부터 겪기 시작한 필록세라(포도나무뿌리 진드기)의 폐해로 프랑스 수출길이 막혀 많은 양조장이 문을 닫고 떠나면서 섬은 쇠락의 길을 걸었다. 햇빛이 잘 드는 경사면에는 내륙이나 해안이나 구분 없이 포도나무가 재배되고 있고, 그 주변 경사면이나 평지에는 올리브와 라벤더, 로즈마리가 자란다. 특히 흐바르엔 흐드러지게 피는 라벤더가 무성해 ‘라벤더의 섬’이란 별칭을 달고 있다.
섬에 도착하면 생면부지의 현지인들이 다가와 말을 건넨다. 섬에서 뭍으로 내려도 마찬가지다. 마치 ‘도를 아십니까’ 하는 무미건조한 표정으로 그들은 이렇게 말한다. “방이 있어요.” 농업과 관광으로 먹고살기 때문에 달마티아에서는 자주 보는 광경이다. 한번도 이들을 따라간 적은 없지만, 가끔 블로그를 보면 무난한 시설에 저렴한 비용으로 잘 지냈다는 후기가 대부분이다.
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| 한 주간을 보냈던 이보 두보코비치의 여름 별장. |
흐바르에는 편안한 호텔들이 많이 있지만, 나는 두보코비치의 고향 마을 차바라에 묵었다. 그의 여름 별장은 80cm의 두꺼운 돌집이었다. 한여름인데도 돌집 안은 담요가 필요할 정도로 서늘했다. 기초는 700년 전에 마련되었고, 약 1백 년 전에 최종 수리를 해서 집은 안전하다고 했는데, 두꺼운 벽은 실로 튼실해 보였다. 창에 달린 나무 덧문을 열어 젖히면 눈이 시리도록 하얀 빛이 들어왔고, 푸른 바다는 반사광으로 반짝거려 이 또한 하얗게 보였다. 하루 종일 해가 비치는 정남향 해안에서 맞이하는 아침은 하얀 페인트 칠의 돌집들과 함께 무척 이국적으로 보였다.
근처에 있는 구멍가게에 가서 매일 아침 장을 봐 식탁을 차렸다. 태양은 아침이라도 관대하지 않았다. 피해야 할 정도로 뜨거웠다. 구멍가게의 이름은 마켓, 없는 것 빼 놓고 다 있었다. 몇 덩어리의 빵과 잼, 토마토, 요구르트, 푸아그라 파테, 우유, 분말 커피, 오렌지 주스 등 한 보따리를 챙겨 마당 플라스틱 탁자에 펼치면 그럴 듯한 아침이 차려졌다. 빵은 매일 새 걸로 가는지 몰라도 신선하고 고소해서 나흘 내내 메뉴는 동일했어도 흐바르의 이국성을 해치진 않았다. 마음껏 개봉해도 좋다는 두보코비치의 와인들은 단 한 차례도 식탁에 올리지 못했다. 아침엔 어울리지 않아서 그랬고, 저녁에 들어오면 녹초가 되었기 때문이다.
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| 양조장 즐라탄 오토크가 운영하는 이색적인 원뿔 지붕의 식당에서는 직접 잡은 해산물에 직접 담근 와인 만을 공급해서 인기가 높다. |
양조장을 방문하려면 미리 예약하는 게 좋다. 와인투어리즘이 상업화되고 있기 때문에 양조장마다 약간의 참가비를 요구함으로써 양조장 살림에도 힘을 보태려고 한다. 점심을 겸해서 일정을 잡으면 여유롭게 흐바르의 해안을 즐길 수 있다. 생산량으로 보나 지명도로 보나 흐바르에서는 즐라탄 오토크 양조장(www.zlatanotok.hr)을 방문하는 게 좋겠다. 섬과 육지에서 와인을 무척 많이 만드는 즐라탄 플렌코비치는 마음씨 좋게 생긴 시골 아저씨 인상이다. 차바라에서 해안 도로를 따라 10km 주행하면 나오는 스베타 네젤랴 마을에 산다. 작은 요트가 있다면 그가 조성한 소항구에 정박할 수도 있다.
즐라탄 오토크의 와인은 두 가지로 크게 구분한다. 스테인리스 스틸 숙성과 오크통 숙성으로. 와인 시음 후 점심을 하는 것보다는 차라리 양조장에서 운영하는 레스토랑에서 시음과 점심을 곁들이는 편이 낫다. ‘비로 이 드로’란 이름의 이 점심 전용 식당은 마리나 바로 옆에 붙어 있다. 원추형 돌 건물은 참 보기 좋다. 건물 지하 한쪽 벽면은 유리가 있어 물고기 유영을 볼 수도 있고, 옆에 와인도 저장하는 셀러가 있다. 잠수함에 내려온 기분이 든다.
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| 흐바르 타운 위로 보이는 스파뇰라 요새는 베니스 제국이 건설했다. |
레스토랑의 그늘막 아래에 앉아 포시프 품종을 비롯한 몇 가지 청포도를 혼합하여 만든 화이트로 한 모금 입 안을 적신 후에 바닷가재, 새우 등으로 만든 파스타를 먹었다. 바다를 보며 바닷가에 먹는 해산물 스파게티는 이탈리아가 부럽지 않았다. 오히려 어느 좋은 레스토랑에서 근사하게 먹었던 기억보다 휠씬 맛깔스러웠다. 몇 가구가 살지 않는 드넓은 해안에서는 저녁 장사는 보통 하지 않으니 저녁을 사먹으려면 다시 흐바르 타운으로 나가야 한다.
즐라탄 양조장을 상징한다는 소나무 바로 앞은 다이빙 하기에 좋다. 에메랄드빛 바다라도 몸을 던지는 일은 두려운 나는 연방 카메라만 만지작거리고 있었는데, 어느 새 아들 녀석은 용감하게도 6m 아래로 다이빙을 감행했다. 복잡한 모양의 문신을 드러내며 소나무 아래 앉아 기타를 치던 꼭 히피처럼 보였던 한 미국 청년은 여기가 지상의 낙원이라며 엄지를 치켜세웠다. 버나드 쇼는 일찍이 미항 두브로브니크를 지상의 낙원이라고 했다.
흐바르가 달마티아 관광 일번지란 사실은 요트의 정박지 마리나에서 확인할 수 있다. 요트들이 어찌 그리 예쁜지 모르겠다. 다양한 디자인의 요트들이 빼곡히 들어차 바닷물이 보이지 않을 정도이다. 관광객들도 다채로운 의복을 걸치고 자신들만의 다양한 몸짓과 언어로 조잘거린다. 벌써 내년 바캉스의 행선지를 짜고 있는 걸까 아니면, 오늘 밤 어떤 클럽을 갈지 고민하는 걸까.
와인저널리스트·‘라이벌 와인’ 저자
◆ 추천 식당 …흐바르 파노라마 식당
흐바르 타운이 한눈에 내려다보이는 스파뇰라 요새보다 더 좋은 데가 있다. 전망을 즐기면서 거기에다 맛난 식사까지 겸할 수 있는 곳이다. 타운에서 한 5분쯤 산으로 달려 꼭대기에 다다른다. 글자 그래도 파노라마 식당이다. 우선 주문부터 하고, 바위 덩어리를 테이블로 꾸민 전망 좋은 한쪽으로 몇 발 내려간다. 멀리 이탈리아 반도까지도 쉽게 눈에 들어온다. 사방이 트여 바람이 시원하게 몸을 적신다. 허브를 가지고 만든 집술 여러 가지와 와인을 종업원이 대령한다. 치즈며 염장한 돼지 앞다리 햄은 이탈리아 것과 모양이 비슷하다. 가벼운 안주에는 레드라도 화이트같이 가벼운 게 넘기기 좋다. 한려해상국립공원을 내려다보는 기분으로 이것 저것 맛을 보고, 다시 식당 테이블로 자리를 옮기면 얼마 지난 후 드디어 양고기 페카가 식탁에 차려진다.
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| 파노라마 식당의 페카 양고기찜. |
페카 양고기찜은 발칸 반도의 특별식이다. 양푼 같이 큰 쇠그릇(페카)에 조각 낸 양고기에다 한 번만 자른 양파와 토마토 그리고 감자를 넣고 그 모든 것 위에 올리브 오일을 두르고, 로즈마리도 집어 넣은 다음에 종 모양의 철제 뚜껑을 덮는다. 그 위에다 활활 타고 있는 숯덩어리를 수북하게 쌓고 한 삼십 분 기다리면 요리가 완성된다. 집집마다 이런 페카가 다 있다. 아르헨티나 가정에 바베큐판이 있는 것처럼 말이다. 맛은 담백하고 훌륭하다. 양고기에 익숙하지 않은 아들 녀석도 더 먹겠다고 할 정도였으니까.